Exploration des Mystères Souterrains de Cappadoce
Une Aventure Souterraine
« Vous n’avez pas peur des espaces confinés, n’est-ce pas ? » demande le guide touristique Giray Özcas alors que nous nous faufilons à travers un tunnel de quatre pieds de haut, à 80 mètres sous les formations rocheuses et les églises troglodytes qui parsèment le paysage de Cappadoce. Je ne pense pas avoir cette peur, mais à mesure que nous descendons, l’air devient plus lourd et les murs semblent se rapprocher. Je suis soulagé lorsque nous émergeons dans une vaste caverne résonnante, faiblement éclairée par des lumières électriques, ses murs noircis par les marques de lampes à lin anciennes. Le périmètre est parsemé de portes creuses, chacune menant à un autre tunnel s’enfonçant dans l’obscurité.
La Découverte de Derinkuyu
Nous nous trouvons dans la ville souterraine de Derinkuyu, découverte en 1963 par un habitant local en rénovant son sous-sol. Un fissure dans un mur a permis à plusieurs de ses poules de s’aventurer, ne revenant jamais. En abattant le mur, il a mis au jour une métropole souterraine immense, s’étendant sur 445 kilomètres carrés, dotée d’escaliers, de chambres, de pressoirs à vin, d’églises et même d’écuries.
Un Refuge Historique
Les parties les plus anciennes de Derinkuyu auraient été construites vers 1200 avant notre ère par les Hittites, qui régnaient sur l’Anatolie durant l’âge du bronze. Ce complexe servait de refuge contre les Phrygiens, qui menaçaient constamment la région. On estime que jusqu’à 20 000 personnes, accompagnées de leur bétail, pouvaient y vivre pendant un mois avant de ressortir à la lumière du jour. « Tout le monde a besoin de sa vitamine D », plaisante Giray. Il mentionne qu’il existe jusqu’à 60 de ces villes souterraines sous Cappadoce, et chaque année, de nouvelles découvertes sont faites.
Un Monde à l’Envers
« Certains disent qu’il y a des hobbits ou des djinns vivant ici », ajoute Giray. Cappadoce est un monde à l’envers : ses villes sont souterraines, tandis que le paysage en surface ressemble à l’intérieur d’un système de grottes, parsemé de colonnes rocheuses en forme de cheminées de fées, créées par l’érosion éolienne. Ces formations doivent leur nom à la croyance folklorique selon laquelle elles auraient été façonnées par les djinns vivant sous terre.
À la Découverte de la Beauté de Cappadoce
L’image emblématique de Cappadoce, souvent vue sur des tasses à café et des cartes postales, est celle de dizaines de montgolfières s’élevant au-dessus du paysage. Cependant, je souhaite explorer Cappadoce de près, tant au-dessus qu’en dessous, en marchant.
Une Randonnée Enrichissante
Giray et moi émergeons, clignant des yeux sous la lumière du jour, et commençons une randonnée à travers un réseau de sentiers interconnectés. Bien que le paysage semble aride de loin, il est étonnamment fertile de près : l’odeur des abricots flotte dans l’air et des arbres chargés de prunes et de mûres noires bordent le chemin. Des maisons taillées dans la roche se dressent au-dessus de nos têtes, semblables à des nids de guêpes recouvrant les collines. Les vallées portent des noms anglais très explicites. Des pigeons volent autour de nous dans la Vallée des Pigeons, où des colombiers ont été creusés dans la roche il y a des siècles. La Vallée de l’Amour, devenue un sanctuaire secret pour les couples dans les années 1960 et 1970, lorsque les mariages arrangés étaient plus courants, est également sur notre chemin.
Les Églises Troglodytes de Göreme
Après quelques heures de marche facile, nous arrivons à Göreme, qui abrite une collection spectaculaire d’églises taillées dans la roche datant des 10e, 11e et 12e siècles. L’église la plus célèbre, l’Église Sombre, possède des murs ornés de peintures vibrantes de saints chrétiens, préservées grâce à leur exposition limitée à la lumière du jour.
Un Passé Culturel Riche
Cappadoce a été culturellement et ethniquement diversifiée jusqu’à l’échange de population de 1923, qui a vu presque tous les chrétiens orthodoxes grecs d’Anatolie expulsés vers la Grèce, tandis qu’environ 400 000 musulmans grecs ont fait le chemin inverse. Giray et moi prenons un taxi pour le village de Mustafapaşa, anciennement une colonie chrétienne connue sous le nom de Sinasos, désormais laissée à l’abandon. Des entrepreneurs rénovent les bâtiments historiques en entreprises de charme, comme Gül Konakları, un hôtel où nous nous arrêtons pour une boisson.
Un Renouveau du Vin Traditionnel
« Avant l’échange, ces gens étaient amis ; ce sont les politiciens qui les ont séparés », dit Giray en sirotant un café turc — « Ou café grec, comme ils l’appellent en Grèce », ajoute-t-il avec un sourire ironique. Pour ma part, j’opte pour un verre d’Emir, un vin blanc aux notes d’agrumes élaboré à partir d’un cépage cappadocien. « Les gens fabriquaient du vin ici depuis des milliers d’années, mais tout le savoir-faire a été perdu après l’échange », explique Murat Örnek, le propriétaire. « Actuellement, il y a un grand renouveau dans la vinification traditionnelle utilisant ces cépages autochtones. Les Cappadociens redécouvrent leur passé. »
Une Nuit dans les Grottes
Je me retire dans ma chambre taillée dans la roche à l’hôtel Kayakapi ce soir-là et m’endors au son de Cappadoce qui pénètre par ma fenêtre ouverte. L’appel à la prière résonne depuis un minaret sur la colline. Des chiens aboient dans la vallée. Leurs échos se mêlent parmi les cheminées de fées, puis s’évanouissent, aspirés pour rejoindre la compagnie des djinns se cachant profondément en dessous.
